Это поездка по Ладакху случилась из-за форс мажора. Планировали сначала съездить в Бутан, а потом посмотреть Северный Сикким. Накануне нашего вылета из России, осенью 2011, в Сиккиме случилось землетрясение, и пермиты на въезд в регион индийцы перестали выдавать. Пришлось срочно менять планы, находясь уже в Бутане.
.. Поэтому возможности нормально подготовиться к трипу не было, всё случилось экспромтом. Спасибо Mole за его отличный отчет об этих местах. Он нам очень помог.О первой части нашего трипа - о Бутане - написано в отчете "Бутан. Блицкриг на восток". Параллельно с моим рассказом о Ладакхе своими впечатлениями о поездке делится мой замечательный попутчик Niko33 .
Итак...
...Дели встретил удушливой липкой жарой +36. В отеле, забронированном вчера через букингком, +32. Обещанные сайтом кондиционеры, хоть и оконные, есть, но нет электричества. Сил нет ни искать в этой жаре другой отель (и вероятно в этом случае списали бы деньги с обнародованной на сайте карты?), ни здесь существовать... Пару часов пребывала в отчаянии - от жары сердце стремилось остановиться. И в отсутствии кислорода наваливалась головная боль сродни горняшке...
Compañero в это время потягивал бутанский виски и увлеченно трепался в интернете, методично выкуривая из своего номера последние молекулы кислорода.
Через пару часов электричество появилось и вскоре мне полегчало...
Прекрасный ужин на соседней крыше окончательно вернул мое тело к жизни.
На обратном из ресторана пути зашли в соседний отель, высмотрев на его стенах сплит-системы. Посмотрели номера, договорились о цене и отнесли им на хранение лишние вещи. Остановимся в нем по возвращении из Ладакха.
9 октября. Leh
Прощай, постылый Дели! Здравствуй, Jammu&Kashmir! Суровые горные пейзажи в иллюминаторе заставили сердце радостно вспорхнуть - Лех, мы тебя уже любим!
Отель Oriental, рекомендованный Mole, не разочаровал. Поляна перед отелем использовалась под огород. Была пора сбора урожая. Одна из женщин, перебиравших лук на грядках, оказалась хозяйкой гостиницы. Тибетская красавица: милое лицо, по-детски распахнутые глаза, белозубая невинная улыбка. Но за нею кроется вполне себе зубастая акула бизнеса - скидку удалось выторговать всего 13% (1400 рупий за сингл). Попросили номера повыше и получили на последнем 4-м этаже.
Из окон открывался прекрасный вид: в долине роняли листья осенние тополя, за ними величественно сияли заснеженные горные вершины.
Справа ступа манила к сакральным восхождениям. Этот пейзаж после Дели привел нас в состояние счастья. Невозможно было не улыбаться себе и миру. Здравствуйте, Гималаи! За сутки мы так по вам соскучились! Мы счастливы новой встрече!
Но пора спуститься с небес на землю. Организм требует подпитки. Надо перекусить. Отель расположен на окраине города. Улица, ведущая в центр, была пустынна. Совсем. Ни одного прохожего. Множество вывесок кафе и ресторанов, но все заведения закрыты наглухо. Compañero, может нейтронная война уже в разгаре, а мы не курсе? Уф! Нет. Вот открытое кафе и даже с милой верандой. Но радость наша преждевременна - в меню один фураж. Нет. Мы готовы еще немного порыскать в поисках настоящей еды. Продвигаемся к центру, жизни в городе не прибавляется. Начинаем терять надежду. Захожу в какой-то отель - ведь при отелях, как правило, имеются рестораны. Облом - здесь кормят только своих постояльцев и в строго определенное время. Но наш видок уже вызывает жалость. Добрый портье подсказал нам, где все-таки сегодня можно найти еду: после темных закоулков еще пара километров по пустырю и мы у цели. Посреди пустыря - огромная веранда кафе “Bon appetit!”. Ни души. Но вроде бы вон в ту щель виден кусочек кухни и там теплится очаг... или это миражи с голодухи? Но вот вплывает и официант с меню. Мясо есть!! И есть даже мохито! Алкоголь, правда, даже рядом не стоял с этим коктейлем, но мята, лайм и сахар находились в таких чудесных пропорциях, что отсутствие градуса можно было пережить. Еда выглядела симпатично, однако была до того адаптирована под европейцев, что в ней напрочь отсутствовали не только специи и перец, но и соль...
После обеда прошли еще немного по городу в поисках жизни. Безуспешно. Во время путешествия забываешь названия дней. Их заменяют города и веси. А сегодня, оказывается, воскресенье. Да еще здесь - конец туристического сезона. И это удивительно - у соседей в Непале в это время как раз разгар. Прогулка по вымершему городу навевала тоску, поэтому вернулись к созерцанию заснеженных вершин из окон отеля.
Поужинать решили в гостинице. Кормить начинают в 19 часов. Шведский стол. Мы спустились в столовую в 19.10. Постояльцев было немного. Однако, почти все емкости с едой были уже опустошены. Нам достались только макароны с сыром и томатным соусом. Ледяные. Впредь на ужин в отеле мы не рассчитывали.
Ночь была сизая, лунная. Тонкие тучки, как птичьи перья, плыли по небу, касаясь снежных вершин. Крыша рядом и доступ на нее открыт. Поэкспериментировали с ночной съемкой.
В этот день нам предстояла первая поездка с индийским водителем. Впечатлившись рассказом Моле о заснувшем за рулем их машины водителе и последовавшими многочисленными малоутешительными комментариями о водителях Индии вообще, я волновалась перед встречей с нашим первым индийским драйвером. Ах, если бы мы могли, с каким удовольствием мы бы забрали с собой Санги! Но увы...
У машины нас ждал ingenue, улыбаясь мальчишески-открытой улыбкой во все 33 зуба. Однако в целом вид имел тревожаще малохольный - сутулый, руки безвольно висящие плетьми вдоль тела, видавшие виды треники с оттянутыми коленями... Помня наставления Моле о ремнях безопасности, осмотрели салон - ни одного! Заметив наши сомнения, водитель улыбнулся еще шире и юным петушиным тенорком, как-то высоко по-бабьи, но убежденно произнес: “Да они не нужны! Все будет о’k!”. Сама машина сияла и снаружи, и внутри какой-то уверенной чистотой, придававшей автомобилю успокаивающей основательности. “Поехали” - скомандовал Compañero. "Ну ладно, он большой, ему видней..." - попыталась я себя подбодрить.
Немного оптимизма по поводу исхода поездки добавили дороги Ладакха - детский лепет по сравнению с бутанскими.
И пейзажи разительно отличаются, хотя едем примерно на той же высоте, что в Бутане - около 3 км. В Бутане горы покрыты бархатными лесами, а здесь сурово обнаженные и цветные. Основной цвет - бежевый, но есть и розовые, и зеленоватые, и антрацитово-черные, и фиолетовые.
Пока мы заняты фотосъемкой, наш водитель почивает на теплом гудроне:
LilyM- активный участник
- Сообщения: 798
- Фото: 2138
- Регистрация: 11.11.2008
- Город: Москва
- Благодарил (а): 70 раз.
- Поблагодарили: 173 раз.
- Возраст: 49
- Страны: 26
- Отчеты: 8
Re: Ладакх экспромтом. (трафик!)
Сообщение: #9
LilyM » 01 фев 2012, 18:08
Лирическое, я бы даже сказала интимное отступление на деликатную тему. Как известно, в горах метаболизм ускоряется. Населенных пунктов в Ледакхе негусто. Если мужчинам отправление естественных малых нужд особых трудностей не составляет (повернулся спиной к миру - и ты уже один), а нам, девочкам, сложнее абстрагироваться от проезжающего мимо автотранспорта, да и дорожных спутников. Укрыть же свои сверкающие белизной телеса абсолютно негде - либо едешь по голой каменной пустыне, либо с одной стороны дороги скала, с другой - обрыв. Изрядную долю пути я была занята малоувлекательной, но обязательной игрой “Найди ямку или камень и успей, пока не проехали, оценить размеры - сможет ли оно скрыть от посторонних глаз твою филейную часть далеких от анорексичных размеров”.
Поэтому, увидев добрые улыбки здешних старушек, решила пойти дальше фото и попроситься в их туалет. Бабушки изумились просьбе, но не отказали. Одна из них повела меня в дом. В доме была маленькая прихожая, из нее открытый вход в крошечное помещение, похожее на чуланчик. В нем на полу в верхней одежде вповалку спало несколько человек – время было раннее. Мы прошли мимо и поднялись на второй этаж. Хозяйка показала мне комнату с земляным полом (!), в котором была незамысловатая дыра. Welcome! Получалось, что выгребная яма находилась на одном уровне со спальней... Но она была даже не ямой, а комнатой. В большую дыру в земляном полу было видно, что из нижнего помещения, в которое предлагалось нагадить, есть выход, и он открыт...
Бабушки, спасибо вам. А я налегке - в дальнейший путь!
Заехали в монастырь Alchi, показавшийся мне маложивописным для фотографа. В монастырском храме (вход 50 рупий) сохранились росписи XI-XII веков - старейшие в Ледакхе (съемка запрещена). Петляя по тропинкам монастыря, встретила дедушку, с молитвами обходившего ступу.
Он попенял мне, что иду не в правильную сторону и, сломив вялое сопротивление, заставил обойти в нужном направлении (по часовой стрелке) дабы очистить мою карму.
Короткие встречи в пути...
...с пронзительным взглядом прямо в сердце.
Поразило невероятное количество военных. Весь регион оккупирован войсками. Что, впрочем, малоудивительно, если вспомнить соседей штата - Афганистан, Пакистан и Китай. А также то, что последняя война здесь закончилась всего двенадцать лет назад.
Даже любопытна стала численность армии - к моему удивлению, оказалась сопоставима с нашей: у нас около 1 млн, в Индии 1.3 млн военнослужащих (правда у них - профессионалы).
Кроме военных, очень много строителей - дороги ремонтируются повсеместно. Ремонтом занимаются странные человечки - очень маленькие, невероятно худые, очень черные и с большими жгучими глазами. Живут в коммунальных (в смысле - все в одной) палатках. Некоторые с женами и детьми. Пока мамаши машут кирками и таскают карзины с камнями, дети спят на обочинах дорог, завернутые в грязные шарфы.
Переждав живописные строительные взрывы на дороге, прибыли в Ламаюру. 
Здешний буддистский монастырь - один из старейших в Ледакхе. 
Монастырь основан в ХI веке. В интернете пишут, что он действующий и один из крупнейших. Якобы в нем живут 150 монахов. Я не видела не только ни одного монаха, но и вообще каких-либо признаков жизни. Не знаю, отнести ли к уликам наличия жизни вот этот мешочек...
С монастырских крыш открываются радующие душу пейзажи:
Время обеденное. Рядом с монастырем кафе. Зашли. Ни души. Немножко посидели. Появляется сонный человек с меню в руках. Можно без меню. Мясо есть? Мяса нет. Выходим огорченные. Наш водитель Тандзин просёк настроение: “Спокойно, ребята! Я знаю отличное место рядом”.
Это тандзиновское “рядом” оказалось через полтора часа езды. На отсутствие мяса у нас уже нюх - Тандзин привез нас не в то место, которое нам нужно. Хорошо, что по соседству есть еще заведения. Вон то, на втором этаже, внушает оптимизм. Поднимаемся. “Мясо есть?” - “Нет”. Вижу знакомый силуэт момо (азиатский вид пельменей). “А это?” - “Момо” - “С чем?” - “Chiken”. Дык, что ж мы теряем время на лишние разговоры...
На обратном пути, чуть не доезжая Леха, завернули еще к одному старейшему (ХI в.) буддистскому монастырю Likir.
По возвращении зашли к хозяйке отеля заказать на завтра тур к озерам. Облом. Чтобы ехать в любом другом направлении, кроме Ламаюру, нужны пермиты. Оформление займет день. Что же ты не сказала нам этого утром?
Вспомнились вчерашние блуждания по вымершему Леху. Провести так целый день не вдохновляло. Совсем. 
Перспектива весь день бродить по Леху нас удручает. У хозяйки интересуемся, как поживает наш Тандзин. Как водитель он нас устраивает. Если дорога позволяет, ведет машину уверенно, быстро. На трудных участках не лихачит. Самое главное - склонности ко сну не замечено. Правда, пришлось весь вчерашний трип слушать психоделические местные напевы, но Тандзин активно, с душой подпевал дискантом этим песням, а коли поет - значит не спит.
“Ну как, он свободен? Может выехать и когда?” - “Может через полчаса.” - “Ура, мы едем в Холмогоры!” Ну, то есть до монастыря Hemis - крайней точки в юго-восточном направлении, куда туристам разрешен проезд без пермитов.
Череду монастырей открыл Phyang monastery:
Затем мы подъехали к монастырю Мatho. Там нам встретились старушки в веселых шапочках:
Прекрасный обитатель монастыря:
Вид из этого монастыря:
Свежие комментарии