Итак, мы поехали в Танзанию через Намангу.
Бен нас довез до какого-то сувенирного магазина недалеко от границы и мы стали ждать автобус, который идет из Найроби в Арушу. Прождали часа полтора, потом быстро одарили Бена чаевыми, обнялись на прощание и погрузились автобус.
Фотографий автобуса не сохранилось, но выглядел он очень прилично и был практически пуст, что еще приятнее.
Переход границы лично мне запомнится очень надолго. Нас выгрузили у КПП и махнули в сторону окошек: “Вам в самое туда”. Мы было растерялись, но подбежал молодой человек из автобуса, буквально схватил всех в охапку, протолкнул к нужному окошку. Пальчики, анкета, куча вопросов, погранцу явно хотелось поболтать, хотя за нами уже стояли пассажиры другого автобуса. Дальше наш мальчик снова схватил нас, потащил пешком через границу к уже танзанийским окошкам, заодно разгоняя толпы продавцов всякой фигни и отгоняя приставучего дядьку, который представлялся нам как King of No Man’s Land. В Танзании нас сразу пихнули в маленькую очередь на проверку Эболы - что-то вроде огромного фотоаппарата, который замеряет температуру. Без проверки - паспорт даже в руки не возьмут. Дальше - проверка сертификатов о вакцинации, очередные пальчики, куча анкет, которые мы с перепугу заполнили раза по два, штапмик, громко ищущий единственных белых пассажирок водитель нашего автобуса.
Выдохнули. От испуга тут же уснули, в пути проснувшись только один раз. Снова собрались бояться, потому что подумали, что это и есть Аруша.
Аруша оказалась намного симпатичнее. По пути в центр - зеленые деревья, цветы, магазины, продуктовые и не очень, даже клуб есть. Не Европа, но уж явно посимпатичнее того же Нарока.
Как потом нам рассказывали, эта часть Танзании более богата, так как на масайских территориях добывают танзанит, тот самый, который в свое время так пропиарила сама Элизабет Тейлор совместно с Tiffany.
На стоянке нас встретил Фасолька и его друг. Фасолька, он же Mr Beany, представился поваром, Сохеле, водитель-гид. По факту - Фасолька и был гидом, и главным коммуникатором, навигатором, охранником и сказочником. И главное, вкусно готовил.
Ребята завезли нас купить симки (салон был закрыт, покупали в какой-то подворотне), в обменник, потом наконец-то в Arusha Tourist Inn покушать. Внезапный сюрприз: в Танзании очень вкусно готовят. Особенно если сравнивать с вечно пересушенной курицей в Кении. Просто, но действительно вкусно, в этом мы убедились в ресторанах, и в кэмпах, и даже чуть позже на Кили. Правда, своеобразно, это, например, салат “Цезарь”.
Дальше снова в путь - едем ближе к Нгоронгоро. Снова сломали машину. В очередной раз убедились в удивительной способности масаев появляться из ниоткуда - машину чинили посреди дороги, на горизонте ничего нет и вдруг компания купибраслетдайдоллар чуваков.
Еще дома мы начитались ужасов про палатки, холодную воду, для подогрева которой нужны были дрова, пауков размером с кулак. В общем, были готовы ко всему. Не удивились, когда нам поменяли программу и сделали один кэмп, вместо двух. Приятно удивились, когда приехали. Panorama Safari Camp, край Большого Рифтового Разлома. По приезду нам предоставили выбор - жить всем вместе в палатке либо в “Бегемотах”. В палатке мы явно бы не уместились втроем, но и домики тоже двухместные. Скинулись, кто будет жить отдельно (никто не хотел), я проиграла. Первую ночь было неприятно, кто-то настойчиво пытался войти. Уже утром дошло, что ночью территория не освещается, в темноте очень легко потеряться и попробовать вломиться в чужого бегемота.
А вот и бегемоты. Перед заселением на всякий случай уточнили, они из цемента, а не из какашек
И шикарное место для медитации
Фотоаппарат, кажется, забыла зарядить, так что фотографии из инстаграмма.
Вечером снова радовались вкусной еде. Удивительно, как в практически полевых условиях, Фасолька умудрялся приготовить кучу действительно вкусной еды. Поначалу он не понял наших шуток про рис, поэтому в первый вечер его же и приготовил. Больше не шутили.
Утром - Нгоронгоро. Фасолька остался в лагере. И сразу контрасты по сравнению с Кенией - внушительные ворота на въезде в парк, туалеты, wifi, маленький магазинчик, в котором внезапно продавалась Балтика 0.
На этой картинке Маша смотрит вдаль, в той дали, по словам Сохеле, живут бушмены. Почти такие же, как в Gods must be crazy. Едят почти всех, кого поймают, кроме людей и гиен. Гиен - потому что они едят мертвых людей. За правдивость информации не отвечаю )
По дороге вниз жирафы. Сохеле остановился, открыл капот машины и стал в ней ковыряться, мол, быстро фоткайтесь, пока не заметили, если что - мы сломались.
Порадовались, но уточнили - нам надо кошек. В идеале - леопарда, так и не видели, незакрытый гештальт и вот это вот все. Сохеле приободрился и поехал вниз.
Очередное разводило туристов.
Сохеле объявляет - надо ехать скорее, где-то впереди львы, у них honeymoon. У нас по плану было увидеть льва-мальчика, так что мы совсем не возражали и очень быстро уехали от слонов.
Ханимун у львов своеобразный. Все действо продлилось 11 секунд, мы зачем-то засекли. Неудивительно, что львица рычит на льва) Сохеле, правда, утверждал, что каждые 15 минут.
Покатались еще, посмотрели на антилоп, зебр, доехали до озера - поланчевать. В озере в несколько смущающей близости плавают бегемоты, а вокруг куча птичек, которых нам немедленно захотелось накормить.
Подошедший рейнджер сообщил, что кормить птичек плохая идея и через 15 минут прилетят орлы. Орлы опоздали минут на 5, но действительно прилетели и начали бесцеремонно пикировать на туристов и пытаться выхватить у них содержимое ланчбоксов. Рассказали, что некоторые туристы оставались без губ после таких налетов. Не очень поверили, но решили не проверять.
А туристов действительно много.
И вот она радость: спустя минут 30 после ланча доехали до целой семьи львов - две самки и три ребенка. Первому было очень жарко и он прятался в тени под сафаримобилем. Машина аккуратно отъезжала, львиный ребенок удивлялся, подходил и прятался снова.
Двое других лежали у ручейка, а мамаши бродили рядом.
Дальше снова бегемоты, гиены, сосредоточенно топящие кого-то в озерке, антилопы и пора домой.
Леопарда так и не встретили. Akuna Сhui Ngorongoro
Свежие комментарии