Итак, мы поехали в Танзанию через Намангу.
Бен нас довез до какого-то сувенирного магазина недалеко от границы и мы стали ждать автобус, который идет из Найроби в Арушу. Прождали часа полтора, потом быстро одарили Бена чаевыми, обнялись на прощание и погрузились автобус.
Фотографий автобуса не сохранилось, но выглядел он очень прилично и был практически пуст, что еще приятнее.
Переход границы лично мне запомнится очень надолго. Нас выгрузили у КПП и махнули в сторону окошек: “Вам в самое туда”. Мы было растерялись, но подбежал молодой человек из автобуса, буквально схватил всех в охапку, протолкнул к нужному окошку. Пальчики, анкета, куча вопросов, погранцу явно хотелось поболтать, хотя за нами уже стояли пассажиры другого автобуса. Дальше наш мальчик снова схватил нас, потащил пешком через границу к уже танзанийским окошкам, заодно разгоняя толпы продавцов всякой фигни и отгоняя приставучего дядьку, который представлялся нам как King of No Man’s Land. В Танзании нас сразу пихнули в маленькую очередь на проверку Эболы - что-то вроде огромного фотоаппарата, который замеряет температуру. Без проверки - паспорт даже в руки не возьмут. Дальше - проверка сертификатов о вакцинации, очередные пальчики, куча анкет, которые мы с перепугу заполнили раза по два, штапмик, громко ищущий единственных белых пассажирок водитель нашего автобуса.
Выдохнули. От испуга тут же уснули, в пути проснувшись только один раз. Снова собрались бояться, потому что подумали, что это и есть Аруша.
Аруша оказалась намного симпатичнее. По пути в центр - зеленые деревья, цветы, магазины, продуктовые и не очень, даже клуб есть.
Как потом нам рассказывали, эта часть Танзании более богата, так как на масайских территориях добывают танзанит, тот самый, который в свое время так пропиарила сама Элизабет Тейлор совместно с Tiffany.
На стоянке нас встретил Фасолька и его друг. Фасолька, он же Mr Beany, представился поваром, Сохеле, водитель-гид. По факту - Фасолька и был гидом, и главным коммуникатором, навигатором, охранником и сказочником. И главное, вкусно готовил.
Ребята завезли нас купить симки (салон был закрыт, покупали в какой-то подворотне), в обменник, потом наконец-то в Arusha Tourist Inn покушать. Внезапный сюрприз: в Танзании очень вкусно готовят. Особенно если сравнивать с вечно пересушенной курицей в Кении. Просто, но действительно вкусно, в этом мы убедились в ресторанах, и в кэмпах, и даже чуть позже на Кили. Правда, своеобразно, это, например, салат “Цезарь”.
Дальше снова в путь - едем ближе к Нгоронгоро. Снова сломали машину. В очередной раз убедились в удивительной способности масаев появляться из ниоткуда - машину чинили посреди дороги, на горизонте ничего нет и вдруг компания купибраслетдайдоллар чуваков.
Еще дома мы начитались ужасов про палатки, холодную воду, для подогрева которой нужны были дрова, пауков размером с кулак. В общем, были готовы ко всему. Не удивились, когда нам поменяли программу и сделали один кэмп, вместо двух. Приятно удивились, когда приехали. Panorama Safari Camp, край Большого Рифтового Разлома. По приезду нам предоставили выбор - жить всем вместе в палатке либо в “Бегемотах”. В палатке мы явно бы не уместились втроем, но и домики тоже двухместные. Скинулись, кто будет жить отдельно (никто не хотел), я проиграла. Первую ночь было неприятно, кто-то настойчиво пытался войти. Уже утром дошло, что ночью территория не освещается, в темноте очень легко потеряться и попробовать вломиться в чужого бегемота.
А вот и бегемоты. Перед заселением на всякий случай уточнили, они из цемента, а не из какашек
И шикарное место для медитации
Фотоаппарат, кажется, забыла зарядить, так что фотографии из инстаграмма.
Вечером снова радовались вкусной еде. Удивительно, как в практически полевых условиях, Фасолька умудрялся приготовить кучу действительно вкусной еды. Поначалу он не понял наших шуток про рис, поэтому в первый вечер его же и приготовил. Больше не шутили.
Утром - Нгоронгоро. Фасолька остался в лагере. И сразу контрасты по сравнению с Кенией - внушительные ворота на въезде в парк, туалеты, wifi, маленький магазинчик, в котором внезапно продавалась Балтика 0.
На этой картинке Маша смотрит вдаль, в той дали, по словам Сохеле, живут бушмены. Почти такие же, как в Gods must be crazy. Едят почти всех, кого поймают, кроме людей и гиен. Гиен - потому что они едят мертвых людей. За правдивость информации не отвечаю )
По дороге вниз жирафы. Сохеле остановился, открыл капот машины и стал в ней ковыряться, мол, быстро фоткайтесь, пока не заметили, если что - мы сломались.
Порадовались, но уточнили - нам надо кошек. В идеале - леопарда, так и не видели, незакрытый гештальт и вот это вот все. Сохеле приободрился и поехал вниз.
Очередное разводило туристов.
Сохеле объявляет - надо ехать скорее, где-то впереди львы, у них honeymoon. У нас по плану было увидеть льва-мальчика, так что мы совсем не возражали и очень быстро уехали от слонов.
Ханимун у львов своеобразный. Все действо продлилось 11 секунд, мы зачем-то засекли. Неудивительно, что львица рычит на льва) Сохеле, правда, утверждал, что каждые 15 минут.
Покатались еще, посмотрели на антилоп, зебр, доехали до озера - поланчевать. В озере в несколько смущающей близости плавают бегемоты, а вокруг куча птичек, которых нам немедленно захотелось накормить.
Подошедший рейнджер сообщил, что кормить птичек плохая идея и через 15 минут прилетят орлы. Орлы опоздали минут на 5, но действительно прилетели и начали бесцеремонно пикировать на туристов и пытаться выхватить у них содержимое ланчбоксов. Рассказали, что некоторые туристы оставались без губ после таких налетов. Не очень поверили, но решили не проверять.
А туристов действительно много.
И вот она радость: спустя минут 30 после ланча доехали до целой семьи львов - две самки и три ребенка. Первому было очень жарко и он прятался в тени под сафаримобилем. Машина аккуратно отъезжала, львиный ребенок удивлялся, подходил и прятался снова.
Двое других лежали у ручейка, а мамаши бродили рядом.
Дальше снова бегемоты, гиены, сосредоточенно топящие кого-то в озерке, антилопы и пора домой.
Леопарда так и не встретили. Akuna Сhui Ngorongoro
Свежие комментарии